清朝初期漕运繁忙，德州成为了御路的交通枢纽。

和今时今日火车上的扒鸡一样，古人也是需要食物补给的，于是运河沿岸就出现了挎篮叫卖烧鸡的人。

在没有真空保存技术和防腐剂的古代，吃上一口鲜嫩可口的烧鸡绝对是件满足感爆棚的事，作为后来扒鸡的原型，烧鸡开始积累人气。

其实，德州扒鸡能火起来，也多亏了铁路的恩赐。

中国初建铁路时，火车旅行速度并不快，到站停车时间也很长，因此很多旅客在火车站台就能品尝到当地特色的食物。

烧鸡2.0版本的扒鸡，也开始出现在火车站广场周边，渐渐搭上了铁路的顺风车，原本无人知晓的地方特产，因为铁路的经过，而闻名全国。

德州扒鸡的走红也并不奇怪——没有任何一种食物，比德州扒鸡和铁路旅行更搭了。

1912年，津浦铁路（京沪铁路）和石德铁路（石家庄-德州）全线通车，德州成了重要的交通枢纽，当时从天津到上海得八个小时，德州前后又没有大站。

试想，你饥肠辘辘满眼泛绿光，闻到站台上的烧鸡味，你不疯啊。

每一个经历过蒸汽火车时代的人，都不能忘怀德州扒鸡曾经的火爆场面，具体一点来说，排队买火车票都没这么积极！

德州扒鸡，就是为火车而生的。

相比烤鸭、盐焗鸡，轻轻一碰就脱骨的扒鸡应该是最适合带上火车的肉食，无需用力拆分，甚至不需要餐具就能大快朵颐，方便指数五颗星。

而扒鸡这种东西简直是上天赐给火车的礼物，烹制长达8小时的扒鸡由内拆骨，轻轻一扯就分解开来，比一元一次方程还好解，用得着什么餐具啊！

自此，德州扒鸡一战成名，并迅速流传到北京、天津、济南、南京、上海各大城市。

据记载，民国时期的德州站有着摊连摊、铺连铺卖扒鸡的盛景。

那年头，德州扒鸡甚至还成了打卡的标志。你要是到了德州不买个烧鸡回家，都不好意思说自己去山东玩了。

列车刚到天津，乘客们就开始有条不紊地排队形了。等德州站点一到，门一开就往月台上冲。

一瞬间，卖扒鸡的小贩就被围成一圈，几分钟扒鸡就一扫而空，抢到的乘客心满意足地拎着油纸包回车厢，抢不到的愤愤不平指天骂地。

不开玩笑，能在接下来这段路程痛快地啃一只扒鸡，你就是这个车厢最幸福的人。

火车慢慢悠悠往前开，座位前的小小一方桌子上，那只油纸包被小心翼翼地打开，中央一只烧鸡静卧成团，焦黄油亮的表皮经过列车内昏暗的灯光折射，仿佛正星星点点散发着亮光，拯救了一个个干瘪的胃袋。

耐心地撕扒鸡，肉骨轻轻一扯就分离开来，轻吮骨头，大口吃肉，这时候要是能再来瓶衡水的老白干儿就更美了。

在火车单调的晃动和噪音里，伴随着窗外坦荡的华北平原，悠闲地啃着扒鸡，不等到徐州就啃得连骨头也不剩了，德州扒鸡开始了它火车餐王者的霸业。

翻译家梁实秋是一位民国吃货，一生钟情于吃，自嘲“治世之饕餮，乱世之饭桶”。

在清华大学读书时，梁实秋曾创下一顿饭吃十二个馒头、三大碗炸酱面的纪录。

作为吃货界的“一代宗师”，他的“爱吃”，是一种“老派小资”的讲究，这种讲究不是刻意的标榜，而是一种不惜反复琢磨以寻求最佳吃法的宁缺毋滥。

在《雅舍谈吃》里，夸德州扒鸡“大约一圆可买三只，烧得焦黄油亮，劈开来吃，咸啧啧的，挺好吃！”

烧鸡调味重，偏咸，也方便保存，适宜冷吃，足以唤醒旅途中疲惫的味觉，令人恢复精神，在火车食物里率先出道是情理之中。

民国著名吃货唐鲁孙，甚至在吃扒鸡之后睡过了站：“这一顿肥皮嫩肉、膘足脂润的扒鸡令人过瘾，旅中能如此大快朵颐，实在是件快事”。

在老舍的讽刺杂文《不远千里而来》里，“王先生”从北平逃难南下，路过德州也不忘抢一只扒鸡：

“天亮以前到了德州，大家决定下去买烧鸡……王先生不能落后，打着交手仗，练着美国足球，耍着大洪拳，开开一条血路，直奔烧鸡而去……杀声震耳，慷慨激昂，不吃烧鸡，何以为人？”

一百年来，从蒸汽火车到绿皮火车、动车再到高铁，无论经历多少政治变革，又或者铁路改革，德州扒鸡和铁路的缘分依旧紧密。

在车站和餐车里，我们依然能看到德州扒鸡的油润身影。

与其说扒鸡是德州的，还不如说是属于火车的，在拥挤的车厢里啃上一只肥美的烧鸡，依旧是在漫长旅程里最快乐的事。

来来往往的火车不慌不忙，在德州沾染了扒鸡的味道，然后将它带到南方、北方。